Técnica básica de pintura en escalas pequeñas 1/72&1/76

 
 

Técnica básica de pintura
 
 

          Pintando con pincel

          Sin duda es complicado pintar con pincel una modelo a esta escala, no por el tamaño del modelo en si, si no por lo realmente pequeños que son los detalles de su superficie. Al pintar a pincel corremos el riesgo de dejar una capa excesivamente gruesa de pintura que deteriore el relieve. Si no disponemos de un aerógrafo y nos vemos obligados a  pintar con pinceles deberemos diluir previamente la pintura para que quede mas fluida y nos quede una capa mas fina. Lo ideal es diluirla al 50% en su respectivo disolvente y aplicarla en una capa lo mas fina posible, si no cubre a la primera no importa, daremos una segunda hasta que nos cubra, intentando ser lo mas cuidadosos posibles e ir distribuyendo muy bien la pintura evitando acumulaciones excesivas. Para capas bases lo mejor es un pincel redondo del nº 3 aproximadamente, para líneas de camuflaje un nº 1 y para detalles el ya consabido 000. Hay que tener muy claro que ciertos efectos de la pintura como fundidos entre los distintos colores de un camuflaje son casi imposibles de reproducir a pincel, así que si todavía no dispones de un aerógrafo ves considerando en comprarlo y lee el siguiente apartado.
 

          Pintando con aerógrafo
 

          Lo primero y fundamental es controlar el aerógrafo, lo mejor es practicar con una superficie plana de cartón o plástico hasta que lo dominemos. Pero antes de que te lances a probar vamos a dar un repaso a los pasos previos como la preparación de la pintura o los ajustes del compresor.

          La pintura tal como viene en su bote original no se puede usar con aerógrafo porque es demasiado densa y se obstruiría la boquilla, es necesario primero disolverla lo suficiente para que esté fluida. Llegados a este punto vamos a dar un repaso a los distintos disolventes que podemos emplear, y que dependen directamente del tipo de pintura que tengamos pensado usar.

          Ya hemos visto en el apartado de pinturas los dos tipos de pinturas disponibles en el mercado, yo en concreto voy a referirme a las acrílicas de la marca Tamiya y a los esmaltes de la marca Humbrol. Todas las marcas de pinturas disponen de sus propios disolventes específicos comercializados por ellas mismas y que funcionan muy bien pero resultan claramente caros, así que vamos a ver alguna alternativa igual de valida pero mas económica. 
          Las pinturas acrílicas de Tamiya a pesar de que son acrílicas no disuelven demasiado bien en agua, esta vale para limpiar las herramientas de pintura pero para pintar a aerógrafo no es nada recomendable. El disolvente que vende Tamiya no es ni mas ni menos que alcohol Isopropilico o Isopropanol, que podemos encontrar en algunas farmacias o casas de productos químicos. Yo compro el Isopropanol en una casa de productos químicos a unas 450 pesetas el litro, como ves muy barato en comparación con el precio del disolvente original de Tamiya.
          Los esmaltes de Humbrol se pueden disolver con cualquier disolvente para esmaltes normales, tales como el aguarrás, disolvente universal o disolvente nitrocelulósico. El aguarrás no te lo recomiendo porque en ocasiones deja un tacto graso a la pintura e incluso a veces no seca bien, el disolvente nitrocelulósico es muy fuerte, además de tóxico y disuelve casi todo lo que pilla, también presenta la desventaja de que seca demasiado deprisa con lo que podemos tener problemas al pintar. Yo uso disolvente universal, de ninguna marca en concreto, he probado dos marcas y ambas me han funcionado correctamente, y resulta muy económico. Ni que decir tiene que cuando pintes con este tipo de pinturas lo hagas en un sitio bien ventilado, nada de fumar y si puedes uses una mascarilla de las que usan los pintores profesionales.

          La proporción de pintura y disolvente depende un poco de gustos, yo personalmente uso una proporción (aproximada) de 35% de pintura por 65% de disolvente, quizás pienses que es algo exagerada, dentro de un poco te contare la razón. Para medir las proporciones uso jeringuillas, de las que venden en las farmacias de plástico, son baratas, precisas y cuando se estropean pues las tiras, eso si, ya veras que cara te pone el/la farmacéutico/a cuando le pidas un montón de jeringuillas. Utiliza un bote pequeño de cristal (son ideales los pequeños de patés o mermeladas) para la disolución, y muy importante, debes mezclarlo muy bien, no lo agites ya que se formarían muchas burbujas que luego  pueden incordiar, utiliza el mango de un pincel o algo por el estilo. Una vez mezclada la pintura debe quedar muy fluida y sin grumos de pintura, prueba a hacer resbalar una gota por la pared interior del bote, si corre deprisa y deja un  rastro uniforme es que está ya lista. Siempre mezcla algo mas de la que pienses usar, mas vale quedarse largo que tener que parar y preparar nueva mezcla. Cuando ya lo tengas todo listo carga el aerógrafo y adelante.
          Vamos a ver los posibles reglajes del compresor, si es que los tiene claro. Lo único a tener en cuenta es la presión de salida del aire, que debe ser relativamente baja. Yo no dispongo de manómetro en mi compresor y lo regulo a ojo, pero debe ser aproximadamente de unos 0,75 Kg. x Cm2 a 1 Kg. x Cm2. Con esta presión tan baja podremos obtener una capa de pintura mas fina y uniforme.

          Como ya he comentado antes el nivel de detalle de un modelo a escala pequeña es muy suave, así que si damos una capa muy espesa de pintura corremos el riesgo de perder ese detalle y dejar algunas superficies lisas, de ahí el disolver tanto la pintura, puede que no cubra a la primera, pero no importa, le damos varias capas finas hasta que cubra. 

          Pintura general

                     Ya tenemos listo el aerógrafo o el pincel y nos vamos a poner a pintar, vamos a ver los distintos pasos.
Yo normalmente suelo dar una capa de imprimación de un color claro, si alguno de los colores del modelo es claro aprovecho este, si no busco uno cualquiera. Por ejemplo es un esquema tricolor de un carro alemán daría una capa de imprimación con Dark Yellow, si es un vehículo norteamericano no daría una primera capa de Olive Drab, eligiría un verde claro como capa de imprimación. Y ¿por qué?, esta primera capa hará resaltar todos los detalles del modelo, incluidos los posibles errores de montaje que hayamos podido tener, grietas, pegotillos de pegamento, juntas defectuosas, etc. Una vez bien seca esta primera capa de imprimación (unas 6 horas para acrílicos y 12 para esmaltes, es mejor no tener prisas) haremos un repaso visual del modelo y procederemos a reparar los posibles defectos, mas lija y masilla. Listas las reparaciones limpiaremos de nuevo el modelo y daremos otra capa mas de imprimación con la misma mezcla para tapar las deficiencias producidas en el repaso.
Una cosa muy importante a tener en cuenta después de pintar es el secado, es necesario que pase un tiempo prudencial entre capa y capa de pintura. Este tiempo de secado depende del tipo de pintura aplicada, del grosor de la capa de pintura e incluso de cosas como la temperatura ambiente. Deberemos dejar secar la capa de pintura unas 6 horas para acrílicos y 12 horas para esmaltes, este es un tiempo mínimo, como depende de muchos parámetros el tiempo de secado lo fijaras tu mismo a base de experiencia. Cuando dejes un modelo secando la pintura hay que tener cuidado de dejarlo en un lugar seguro, tanto por su integridad física como para que no ocurran problemas con la pintura que tanto te ha costado aplicar. Resulta que si dejas tu modelo en algún sitio con algo de polvo cuando vayas a ver que bien a quedado te la encuentres con una fina capa aterciopelada de polvo adherida. En concreto te puedo contar de una ocasión en que deje un modelo secándose en una habitación que normalmente esta cerrada y en la cual había abierto la ventana para que no oliera mucho a pintura. Por descuido me dejé la ventana abierta, y se levanto algo de aire, cuando fui a ver mi maqueta parecía una croqueta totalmente rebozadita. En concreto este problema se puede ver acentuado al pintar a aerógrafo, el aire del mismo al rozar sobre la superficie de la maqueta hace en ocasiones que se cargue de electricidad estática, atrayendo como un imán toda partícula de polvo de los alrededores. 
Lo mejor es que dejes reposar tu maqueta en una habitación que este limpia y sin corrientes de aire y que si puedes la tapes con una caja de cartón (una de zapatos por ejemplo) para que no le caiga nada de polvo.
Ahora debemos diferenciar entre distintos esquemasde pinturas, como el monocolor o un camuflaje de varios colores.
          Si estamos pintando un vehículo monocolor, por ejemplo un Sherman o un Pz IV del Africa Korps. En el caso del Sherman podemos dar una capa de imprimación con un verde claro y cuando estemos satisfechos con el modelo pasaremos al Olive Drab clásico debidamente rebajado con amarillo o blanco. En el caso del Pz IV usaremos desde el principio Dark Yellow con lo que con la capa de imprimación casi nos valdrá, deberemos aclararlo un poco con blanco. 
          En el caso de esquemas de camuflaje es recomendable empezar por el color mas claro usándolo como imprimación y luego sobre este ir dando los siguientes colores rebajándolos un poco.
¿Y porque aclararlo todo? Pues por culpa del llamado efecto "escala". Hagamos un inciso para ver que es.
 

          El efecto "escala"
 

          Este efecto esta íntimamente relacionado con las propiedades de la luz que vimos mas adelante, como vimos el color no es mas que la interpretación que hace nuestro ojo de la luz que refleja un objeto. Pues resulta que cuanto mas pequeño es un objeto menos cantidad de luz refleja viéndose mas oscuro de lo que realmente es. Este efecto se produce porque la retina del ojo reacciona ante la cantidad de luz, así cuanto menos luz ambiente hay mas oscuras
vemos las cosas ("de noche todos los gatos son pardos"), algo parecido ocurre con los modelos a escalas muy          pequeñas, la cantidad de luz que se refleja en sus superficies es tan pequeña que parece mas oscuro de lo que          realmente es. Para paliar este problema deberemos tratar de pintar nuestros modelos algo mas claros de lo que es el vehículo real, así compensamos la falta de luz. Bastara con agregar unas gotas de blanco, amarillo, verde claro o arena dependiendo del color base para dejarlo ligeramente mas claro y que parezca mas real.
 

          Otras consideraciones de la pintura

          Vamos a ver otras cosillas útiles sobre pintura básica, por ejemplo cuando queremos realizar un camuflaje complejo. Si queremos realizar un camuflaje mas o menos complejo (por ejemplo un Ambush Alemán de finales de guerra), empezaremos por el color mas claro aclarado un poco (no te olvides tan pronto del efecto escala), una vez listo este pasaremos al siguiente color que ira por ejemplo en bandas. Está claro que tenemos que tener claro la disposición exacta de las bandas, un truco útil para pintarlas es dibujarse primero el contorno de las mismas sobre el carro con un lápiz blando, pero intentando dejar la menor marca posible, que sea casi imperceptible, luego simplemente rellenaremos la superficie marcada con la pintura elegida pintando (con aerógrafo o pincel) un poco encima de las marcas para que no se note el contorno dibujado. Si hemos usado el aerógrafo será valido si el esquema de camuflaje es del llamado "bordes difuminados", y si hemos pintado a pincel será de tipo "bordes duros", me explico, si ves fotos de carros de combate veras en algunos camuflajes la transición de un color a otro es brusca, este es el tipo "bordes duros" y en otros veras que la transición es mas progresiva, tipo "bordes difuminados". ¿Como conseguir uno y otro?, pues lo mejor es usar aerógrafo, con esta herramienta el de "bordes difuminados no necesita de ninguna técnica especial, las características de pintura del aerógrafo ya lo hacen todo, lo único es que tendrás que pegar mucho el aerógrafo a la superficie y deberás hacerlo poco a poco, ajustando el aerografo para que salga poca pintura y así cubra progresivamente. Esto ultimo es mas fácil si bajas la presión del compresor un poco. Si quieres hacer un esquema de "bordes duros" el tema se complica, ya que deberás enmascarar la superficie con la forma del camuflaje o utilizar una plantilla recortada para ir pintando poco a poco. Para enmascarar la superficie puedes usar cinta de carrocero, es la que usan en los talleres de coches y puedes encontrarla en cualquier sitio de bricolaje, o mismamente Post-it, recortas en la cinta la forma del camuflaje, la pegas sobre la superficie con cuidado para que no se pegue demasiado, luego pintas y cuando seque la pintura lo retiras y listo. El uso de plantillas es algo mas complicado, consiste en recortar sobre cartón, papel, o otra cosa parecida (yo uso laminas de acetato transparentes de las usadas para fotocopias, al ser transparentes ver por donde vas) la forma del camuflaje, estas plantillas las colocamos en la superficie pero pegadas a esta si no a muy poca distancia con la mano y vamos pintando el camuflaje. Como habrás visto este método es muy delicado, así que si te decides a usarlo lleva mucho cuidado. 

          Otra técnica de pintura es el panelado, si te has fijado en los vehículos reales las superficies grandes (sobre todo las horizontales) tienden a ser mas claras que en sus bordes por efecto del desgaste, este efecto se puede simular con la pintura base mas un poco de negro o marrón oscuro muy disuelto aplicado en los bordes, o con el método contrario, es decir el color base mas un poco de blanco aplicado muy diluido en la parte central. De esta forma definimos las distintas superficies del modelo.
 
 


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Artículo escrito por: JMM grouchox@retemail.es
Última actualización: 16-6-2000
Esta página fue creada: 16-6-2000
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